अनाविला से एक संग्रह जो उसके पिता के गन्ने के खेतों में लौटता है

के एक छोटे, कच्चे प्रतिपादन के साथ एक मौका मुठभेड़ खटवा नई दिल्ली में शिल्प परिषद प्रदर्शनी में बिहार और झारखंड की एक पारंपरिक कला, एप्लिक ने डिजाइनर अनाविला मिश्रा को झारखंड के दुमका और युवा लड़कियों के एक समूह को आकर्षित किया, जिन्होंने कढ़ाई में प्रशिक्षण लिया था। पिछले कुछ वर्षों में उन्हें अपने साथ लाकर और उनकी कला को निखारते हुए, मिश्रा उनकी दुनिया में एक झलक दिखाने के लिए उत्सुक थीं।

हैदराबाद में उनके नए संग्रह, ‘सरमस्त’ के लॉन्च पर, जो कि द लीला होटल के भीतर स्थित एक बुटीक, मैसन ईसा में उनके ब्रांड की नई चौकी के साथ भी मेल खाता था, एक आनंददायक था खटवा जंगल की दीवार पैनल उनके सहयोग की गवाही के रूप में खड़ा था। ये कोई पाठ्यपुस्तक प्रतिपादन या वनस्पति चित्रण नहीं थे। यह लोककथा थी, मासूम और सनकी, हरे-भरे पेड़ों के साथ – जिस तरह से शाखा मुड़ती है, पत्ता झुकता है – गौरैया दाना चुगती है, एक मुर्गी अपने बच्चों का नेतृत्व करती है, और भेड़ और फुर्तीले हिरण गिलहरियों और मोर के साथ उलझते हैं। यह प्रकृति थी जिस तरह से उनके पूर्वजों ने इसे देखा और कला के रूप में प्रस्तुत किया।

यह सह-अस्तित्व की कहानियां हैं – शिल्प और संस्कृति की परंपराएं, इसके आसपास निर्मित जीवन – जो न केवल मिश्रा के काम की नींव है, बल्कि उनके डीएनए की भी नींव है। वह बताती हैं कि उनके दिवंगत पिता, जो एक साधारण कृषक समुदाय में पैदा हुए थे, ने खेती करने के बजाय पढ़ाई करने का फैसला किया। वह आगे चलकर एक प्रशंसित डेयरी वैज्ञानिक बने। “लेकिन जितना उन्होंने अपने गांव को पीछे छोड़ा, गांव ने उन्हें कभी नहीं छोड़ा,” वह याद करती हैं। “हमने हर छुट्टियाँ वहाँ गन्ने के खेतों और बावड़ियों में खेलते हुए बिताईं। मेरे पिता के साथ सुबह की सैर धीमी और इत्मीनान से होती थी। वह पत्तियाँ और फूल तोड़ते थे और उनका अध्ययन करके आनंदित होते थे।”

उन यात्राओं को अब एक टैटू के रूप में स्थायी अभिव्यक्ति मिलती है – मिश्रा और उनके पिता जगवीर की गन्ने के खेतों में टहलते हुए एक स्पष्ट रूप से अंकित छवि – उनके अग्रभाग पर। उतावली, सचेत, खोजपूर्ण, यह समय का एक ऐसा क्षण है जिसे वह अपने हर काम में लक्ष्य बनाती है।

जिज्ञासा के साथ आगे बढ़ें

मिश्रा को अक्सर एक कपड़ा खोजकर्ता के रूप में संदर्भित किया जाता है, लेकिन इसका उद्देश्य अपनी भाषा में जो मौजूद है उसे नया करने और उसकी पुनर्व्याख्या करने की प्रक्रिया पर खर्च होने वाले समय और विचार को कम करना होगा। लिनन साड़ी की उनकी पुनर्रचना इतिहास के लिए एक है। वह याद करते हुए याद करती हैं, “2011 में, मैंने एक ऐसा कपड़ा बनाने का निश्चय किया जो नया था। जब मैं मेन्सवियर डिज़ाइन में काम करती थी तब से मुझे लिनन पसंद था, लेकिन यह साड़ी के प्रवाह और सहजता के लिए अनुकूल नहीं था।” “तब कोई भी लिनन के धागे से बुनाई नहीं करता था, और मेरी खोज मुझे पश्चिम बंगाल में एक बुनकर के पास ले गई जो लिनन के स्टोल बुनता था। इस तरह मेरा पहला सहयोग शुरू हुआ।”

तब से, लिनन मिले हैं ज़री, जमदानी और इसके कॉउचर प्रारूप में और भी बहुत कुछ, और महिला नेताओं और सीईओ के लिए बोर्डरूम में एक प्रमुख स्थान रहा है। चौदह साल बाद, मिश्रा ने साड़ियों से लेकर अवसरों के परिधान, समकालीन, बच्चों के परिधान और अब घरेलू लिनेन तक अपनी रेंज का विस्तार किया है – यह सब कारीगर समुदायों के साथ जिम्मेदार निर्माण और सहयोगात्मक पहल के लिए प्रतिबद्ध रहते हुए किया गया है।

सीखने की उनकी जिज्ञासा उन्हें भौगोलिक स्थानों, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और राजस्थान से लेकर चेट्टीनाड और पुडुचेरी क्षेत्रों में उनके हालिया प्रवास तक ले गई है। और उनकी यात्राओं ने अक्सर उनके संग्रहों को सूचित किया है, जिसमें 2024 ‘पायनम’ शामिल है, जिसने दक्षिणी वास्तुकला और वस्त्र से प्रेरणा ली है, और ‘एटे’ जो पुदुचेरी में पाए जाने वाले फ्रांसीसी और तमिल प्रभाव को दर्शाता है।

निज़ामों के शहर में

हैदराबाद मिश्रा की विकास गाथा का अगला पड़ाव है। नया अनाविला बुटीक ‘सरमस्त’ (फ़ारसी में जिसका अर्थ है “काव्यात्मक रूप से नशे में धुत्त”) के शोकेस के साथ खुला। होटल की लॉबी को निज़ाम के सैलून के रूप में फिर से कल्पना की गई थी, जिसमें शानदार मखमल में लिपटी हुई मेजें थीं, और झूमर, जिनमें से एक आकस्मिक उपेक्षा में फर्श पर फैला हुआ था, फलों और मॉडलों पर समान रूप से प्रकाश फैला रहा था। “मेरे शोध ने मुझे बशीरबाग पैलेस और कपड़ा और फीता से बने दो निमंत्रणों तक पहुंचाया [prime minister of hyderabad] सर असमां जहां बहादुर, एक ड्रेस-अप पार्टी के लिए,” वह कहती हैं, ”उत्सव और आतिथ्य सत्कार हैदराबाद की संस्कृति का अभिन्न अंग हैं, और वहीं से शो की थीम आई।”

उसके धातु के पर्दे और पोशाकें संस्कृतियों के परस्पर परागण को भी दर्शाती हैं। मिश्रा बताते हैं, ”हमारा शोध ओटोमन राजकुमारियों नीलुफर हनीमसुल्तान और दुर्रूसेहवर सुल्तान की छवियों से आया है, जिन्होंने हैदराबाद राजघराने में शादी की थी।” उन्होंने आगे कहा कि पुष्प रूपांकनों को रोकोको कॉर्निस और फलकनुमा जैसे महलों की छत के अलंकरण से उधार लिया गया था, जबकि धात्विक जरी लिनेन और ज्वेल टोन्ड सिल्क बारोक टेपेस्ट्री और ब्रोकेड का प्रतीक थे जो स्थानों को सुसज्जित करते थे।

न्यूनतम घर के लिए

अपनी होम लाइन के लॉन्च के साथ, मिश्रा ने अपने काम का दायरा बढ़ाया है जबकि आत्मा उनके दर्शन के साथ जुड़ी हुई है। का उपयोग करते हुए कला कपास, लिनन, ऊन और खादी, प्रकृति रचनाओं में एक केंद्रीय विषय निभाती रहती है। उनका मानना ​​है, ”अंतरिक्ष हमारी आत्म-अभिव्यक्ति का हिस्सा हैं।” “हम कुछ वर्षों से अपनी होम लाइन की खोज कर रहे थे, लेकिन अनिश्चित थे कि भारतीय घर हमारे न्यूनतम सौंदर्य के लिए तैयार हैं या नहीं। COVID-19 के बाद, हमने पाया कि सब कुछ बदल गया था, और ग्राहक एक शांत लोकाचार की तलाश कर रहे थे।” उसकी रजाई, कुशन कवर, टेबल रनर और नैपकिन जो स्पोर्ट करते हैं कठवा, सुजिनीऔर प्रिंट इसकी प्रतिध्वनि करते हैं।

चूँकि वह यात्रा करना और नवप्रवर्तन करना जारी रखती है, उसका लक्ष्य स्थानीय संस्कृति, कपड़ा और शिल्प को अपने सभी कार्यों में शामिल करना है। वह कहती हैं, “मैंने जो सीखा है वह यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने इतिहास और पहचान को खोए बिना बाहरी प्रभावों को एकीकृत कर सकता है।” यह देखना दिलचस्प होगा कि दक्कन और दक्षिणी वस्त्र और शिल्प उनकी भाषा में और एकीकृत हो जाएंगे।

स्वतंत्र लेखक डिज़ाइन क्षेत्र में एक पेशेवर है।

प्रकाशित – 05 जून, 2025 03:31 अपराह्न IST