पर्यावरण के प्रति जागरूक समाधानों के लिए फैशन अनानास और शैवाल की ओर रुख कर रहा है

डिजाइनर रोमा नरसिंघानी के गहने मोतियों से जड़े हुए हैं – पन्ना हरा, रूबी लाल और मोती सफेद। जो चीज़ उन्हें अद्वितीय बनाती है वह यह है कि वे शैवाल से तैयार किए गए हैं, जो कि अमेरिका स्थित सामग्री शोधकर्ता अराधिता परसरामपुरिया द्वारा एक नवाचार है। दिल्ली स्थित नरसिंघानी कहते हैं, “उनकी पर्यावरण-अनुकूल प्रकृति और जैविक अपील ने उन्हें हमारे दृष्टिकोण का मुख्य हिस्सा बना दिया है और कीमती पत्थरों की नकल करते हुए हमारे डिजाइनों को एक अनूठी बनावट प्रदान की है।”

दशकों से, फैशन उद्योग के प्रक्षेप पथ को सिंथेटिक्स और दुर्लभ या अछूते प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक निर्भरता द्वारा चिह्नित किया गया है। 2023 में वैश्विक प्लास्टिक उत्पादन कथित तौर पर 450 मिलियन टन से अधिक था, जिसमें से फैशन एक चौथाई या अधिक की खपत करता है। और अलग-अलग रिपोर्टों से पता चलता है कि उद्योग दुनिया के 10% ग्रीनहाउस उत्सर्जन के लिए ज़िम्मेदार है।

जबकि कपास, ऊन या लिनन जैसे प्राकृतिक रेशों को व्यापक रूप से विकल्प माना जाता है, जलवायु परिवर्तन अब उनके उत्पादन को बाधित कर रहा है। इसके अलावा, ये पारंपरिक स्टेपल फैशन को आवश्यक निम्न-कार्बन भविष्य प्रदान नहीं कर सकते हैं। इसलिए, कई मालिकाना विकल्प खुद को पर्यावरण के प्रति जागरूक समाधान के रूप में स्थापित कर रहे हैं।

फैशन का विस्तारित भौतिक आधार

सामग्री नवप्रवर्तक नए फाइबर बनाने के लिए तेजी से जैव सामग्री पर ध्यान दे रहे हैं। अप्रैल 2024 में, लंदन स्थित सामग्री विज्ञान कंपनी फाइब ने आलू के तने और पत्तियों से बने कपड़ा फाइबर की घोषणा की, जबकि उत्तरी कैरोलिना स्थित स्टार्टअप कील लैब्स ने समुद्री शैवाल में पाए जाने वाले बायोपॉलिमर का उपयोग करके एक फाइबर केल्सन विकसित किया है। विकास में सेक्विन और फर के विकल्प भी मौजूद हैं।

बनानाटेक्स अबाका केले के रेशे से बना एक प्लास्टिक-मुक्त कपड़ा है। मूल रूप से स्विस बैग ब्रांड Qwstion द्वारा अपने स्वयं के उत्पादों के लिए विकसित किया गया – ताइवान में एक यार्न विशेषज्ञ और एक बुनाई भागीदार के सहयोग से – इसका उपयोग Balenciaga और स्टेला मेकार्टनी जैसे लक्जरी लेबल द्वारा किया जाता है। “हम लगातार नए विकास, वजन, निर्माण, फिनिश और रंगाई के तरीकों पर काम कर रहे हैं,” बनानाटेक्स के सह-संस्थापक और सीईओ हेंस शोएनेगर कहते हैं। पिछले साल, Qwstion ने फ़ाइबर का उपयोग करके एक हल्की जर्सी विकसित की थी। “हम [also] बुनाई में काफी ऊर्जा निवेश करें, और एक बनानाटेक्स डेनिम आने वाला है जिसे हम इस साल के अंत में पेश करेंगे।

पिछले नवंबर में, पर्यावरणीय गैर-लाभकारी कैनोपी ने एक भारतीय चौकी की स्थापना की, जो कृषि रौघेज, अपशिष्ट वस्त्र, माइक्रोबियल सेलूलोज़ और वस्त्रों में खाद्य अपशिष्ट, साथ ही कागज पैकेजिंग से अगली पीढ़ी के फाइबर को बढ़ावा देती है। “कृषि अवशेष जैसे पुआल, या औद्योगिक खाद्य अपशिष्ट [like] संस्थापक और कार्यकारी निदेशक निकोल रीक्रॉफ्ट कहते हैं, “टमाटर का गूदा या नारियल पानी, फेंके गए कपड़े – इन सभी को वर्तमान में अपशिष्ट माना जाता है। हम भारतीय भूसे का उपयोग करने और इसे मानव निर्मित सेल्यूलोसिक विकल्प में बदलने के लिए बड़े ब्रांडों और एक स्कैंडिनेवियाई प्रौद्योगिकी नवप्रवर्तक के साथ एक परीक्षण पूरा कर रहे हैं।”

चमड़े का उत्तर

फैशन के उत्पाद प्रदर्शनों में चमड़ा आम है, पशु-व्युत्पन्न सामग्री अपने उच्च कार्बन पदचिह्न के लिए कुख्यात है – वनों की कटाई और जैव विविधता की हानि, रासायनिक और जल-गहन प्रक्रियाओं और अपर्याप्त अपशिष्ट प्रबंधन तक फैली हुई है। जबकि ब्रांड और कंपनियां अधिक जागरूक प्रक्रियाओं की ओर बढ़ रही हैं, चमड़ा विवादास्पद बना हुआ है।

हाल ही में, हालांकि, चमड़े के विकल्पों ने सफलता की कहानियों के साथ बहुत ध्यान आकर्षित किया है, जैसे कि मिरम, अमेरिका स्थित नेचुरल फाइबर वेल्डिंग द्वारा प्राकृतिक रबर से तैयार की गई सामग्री, जिसमें बीएमडब्ल्यू, पंगिया, ऑलबर्ड्स और अनीता डोंगरे सहित 50 से अधिक सहयोगी हैं।

अन्य उदाहरणों में मायकोवर्क्स शामिल है, जो मायसेलियम-आधारित रीशी का उत्पादन करता है; डेज़र्टो, कैक्टस से तैयार किया गया; और पाइनएटेक्स, अनानास से प्राप्त होता है। स्थिरता सलाहकार अरुंधति कुमार कहती हैं, “विकल्पों की सफलता इस बात से निर्धारित होती है कि सामग्री चमड़े के स्वरूप और फिनिश को कितनी अच्छी तरह दोहरा सकती है।”

बनोफी केले की फसल के कचरे से तैयार किया गया एक ऑल-लेदर है। संस्थापक जिनाली मोदी कहते हैं, “वर्तमान में, यह फैशन एक्सेसरीज़ के लिए सबसे उपयुक्त है,” उन्होंने कहा कि वे “फुटवियर, ऑटोमोटिव, इंटीरियर और अन्य में अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला बनाने के लिए आगे अनुसंधान एवं विकास” कर रहे हैं।

सभी जैव-सामग्रियां चमड़े की नकल नहीं करतीं, हालांकि उन्हें खंड में वर्गीकृत किया गया है। उदाहरण के लिए, मलाई, एक नारियल पानी से प्राप्त जीवाणु सेलूलोज़, जिसे इसी नाम की कोच्चि स्थित कंपनी द्वारा निर्मित किया गया है और 2018 में वापस पेश किया गया है। सामग्री वैज्ञानिक और सह-संस्थापक ज़ुजाना गोम्बोसोवा कहती हैं, “हम ऐसी सामग्रियों की मांग देख रहे हैं जो अधिक याद दिलाती हों [with the touch and feel] जानवरों के चमड़े का। ब्रांड, जिसने 2020 में सर्कुलर डिज़ाइन चैलेंज जीता था, बाजार की मांग को पूरा करने पर काम करता है, लेकिन इसका सोशल मीडिया अक्सर स्पष्ट करता है: मलाई चमड़ा नहीं है “और यह ठीक है”।

भारतीय परिदृश्य

कैनोपी के रीक्रॉफ्ट कहते हैं, “कम कार्बन सामग्री उत्पादन केंद्र के रूप में भारत प्रारंभिक वैश्विक नेता बनने के लिए असाधारण रूप से अच्छी स्थिति में है।” खुदरा और विनिर्माण दोनों क्षेत्रों में देश का विकास वक्र इसे एक आशाजनक व्यावसायिक पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है। लेकिन, फिलहाल, बड़े पैमाने पर खुदरा विक्रेताओं और बड़े ब्रांडों के साथ सहयोग की कमी विकास के अवसरों को सीमित कर रही है, खासकर स्थानीय निर्माताओं के लिए।

गोम्बोसोवा कहती हैं, ”मुझे उम्मीद है कि बड़ी कंपनियां हमारे जैसे ब्रांडों को स्थान और दृश्यता देने के लिए स्थिरता पर ध्यान दे रही हैं।” “हालाँकि हम बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं कर सकते, हम सीमित संस्करण बना सकते हैं।” मलाई का उत्पादन 200 वर्ग मीटर में होता है। प्रति माह सामग्री की. वह कहती हैं कि आरएंडडी की लंबी अवधि आरओआई (निवेश पर रिटर्न) की निवेशकों की अपेक्षाओं के विपरीत हो सकती है, जिससे वित्तीय निवेश को सुरक्षित करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

मोदी इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि लोगों को इस तथ्य के बारे में शिक्षित करना भी मुश्किल हो सकता है कि “हमारी सामग्री पौधे-आधारित सामग्रियों से बनी है” और एक स्वच्छ, टिकाऊ प्रक्रिया का उपयोग करके इकट्ठी की गई है। इसके अतिरिक्त, “लागत-प्रभावशीलता के साथ 100% स्थिरता को संतुलित करना चुनौतीपूर्ण है”। ऐसी सामग्रियों की लागत अधिक है, आधार मूल्य लगभग ₹2,000 या अधिक है; इसकी तुलना में, सिंथेटिक्स कुछ सौ रुपये से शुरू होते हैं।

स्केलेबिलिटी चुनौती का समाधान

हालाँकि यह चुनौती भारत तक ही सीमित नहीं है; हर जगह सामग्री नवप्रवर्तकों को ऊंची कीमतों, समय लेने वाली अनुसंधान एवं विकास और ग्रीनवॉशिंग का सामना करना पड़ता है। कई पौधे-आधारित सामग्रियां स्थायित्व और प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए सिंथेटिक्स का भी उपयोग करती हैं। शोएनेगर ऐसी समस्याओं को संक्रमणकालीन अवधि के लिए अंतर्निहित मानते हैं। “भौतिक दुनिया कुछ वर्षों में पूरी तरह से नहीं बदल सकती, इसमें कुछ समय लगेगा।”

वैकल्पिक सामग्रियों का बड़ा लक्ष्य प्रोटोटाइप और छोटे पैमाने पर उत्पादन के चरणों से आगे बढ़ना है। नेचुरल फाइबर वेल्डिंग जैसे खिलाड़ी, जो मिरम के अलावा कई प्लास्टिक-मुक्त सामग्री का उत्पादन करते हैं, इस कोड को क्रैक करने में कामयाब रहे हैं – वैश्विक भागीदारों का एक नेटवर्क, 110,000 वर्ग फुट की उत्पादन सुविधा, और क्षेत्रीय क्षेत्रों में मौजूदा आपूर्ति श्रृंखला और उपकरण सेट के साथ काम करना। यदि अन्य सामग्रियां ऐसी सफलता को दोहरा सकती हैं, तो यह लक्ष्य बहुत करीब दिखाई दे सकता है।

लेखक और संपादक दिल्ली में स्थित हैं।